Ремонт своими руками !!!
otdelka-profi.narod.ru - Ремонт своими руками !!! - все о строительстве и отделке

Карта сайта :

Главная

Строительный портал new!

Доска объявлений new!

Обшивка стен гипсокартонном

Перегородки из гипсокартона

Заделка швов на ГКЛ

Гипсокартон

Строительные АНЕКДОТЫ
Словарь строителя
Электропроводка
Электрические соединения
Автоматы
УЗО

Все о сварке для сварщика :
 Общие справочные сведения для сварщика
 Принцип действия электродуговой сварки
 Процессы, протекающие в электр... дуге
 Электроды
 Источники тока для сварки
 Безопасность при сварочных работах
 Технология ручной дуговой сварки
 Контактная сварка

Сайдинг :
 Материалы сайдинговых панелей
 Общие сведения о виниловом сайдинге
 Подготовка стен
    утепление стен
 Правила обращения с сайдингом
 Монтаж "елочки" и "корабельной доски"
    установка горизонтального сайдинга
    переход к вертикальному сайдингу
    ремонт сайдинга
 Монтаж утепленного сайдинга
 Монтаж гибкого сайдинга
 Монтаж сайдинга на замках-защелках
    переход к «дранке» и «чешуе»
    ремонт сайдинга на замках-защелках
 Монтаж сайдинга на замках "шип в паз"
 Цементно-волокнистый и деревянный
Кондиционеры и вентиляция :
 Подготовительные работы
 Установка оборудования
 Электрический монтаж оборудования
 Монтаж фреоновых магистралей:
    подготовка и резка труб
    гибка и соединение труб
    пайка медных труб
    прокладка фреоновых магистралей
    монтаж всасывающих магистралей
    особенности монтажа магистралей
    определение диаметра труб
    монтаж терморегулирующих вентилей
 Монтаж дренажных трубопроводов
 Герметичность холодильного контура
 Вакуумирование холодильного контура
 Заправка хладагента
 Наладка, испытание и сдача
 

Проектирование деталей лестницы

В разделе "Простые лестницы на тетивах" мы рассмотрели весьма простые лестницы, которые уместны на летней даче или в сарае, но совершенно не годятся для квартиры или особняка. Причина здесь не только в конструкции и материале, но и в проработанности формы деталей лестницы. В данном разделе будут рассмотрены некоторые известные автору конструкции. Описание их, в принципе, не может быть полным по двум причинам: во-первых, постоянно появляются новые; во-вторых известно немало весьма оригинальных (и даже воплощенных в материал) идей, являющихся интеллектуальной собственностью разработчиков. Например, существует весьма массивная лестница, тумба которой полностью склеена из листов фанеры с выходом торцов на плоскость ступени; опытные монтажники лестниц наряду с декоративными заглушками применяют другие остроумные способы маскировки крепежа.

В дизайне лестницы, как части интерьера дома, в настоящее время господствуют две противоположные тенденции:

— Нарочитое "огрубление" отделки, включающее в себя не только весьма трудоемкое искусственное состаривание благородных твердых пород древесины, но и применение намерено утолщенных профилей всех деталей. Фантазия дизайнеров в этом направлении не знает границ. В клубе байкеров "Sexton", что в Нижних Мневниках, все каркасы сварены из старых деталей трансмиссий грузовиков, а в Штатах весьма ценят выкопанные из земли водопроводные трубы начала прошлого века. Конечно, такая игра на контрасте между высокотехнологичными и грубыми деталями интерьера требует высокого профессионализма архитектора. Далее автор будет называть это направление (фото 102, фото 103) "нетрадиционной отделкой", которая допускает, например, изношенность ступеней по полосе хода.

— Отточенность, можно даже сказать "вылизанность", отделки лестницы. Это направление включает в себя и минимализм интерьера, и классические формы, и богатый барочный декор, и даже восточные мотивы. В этом разделе будем рассматривать, в основном, именно такую обработку деталей, и назовем её "классической отделкой".

Рассмотренные в предыдущих разделах вопросы расположения ступеней и конструирования каркаса применимы ко всей лестнице в целом, поскольку основаны не на моде, а на общей анатомии человека и законах физики. Теперь уделим больше внимания форме деталей лестницы как отдельно, так и в сочетании друг с другом, тем более, что формы эти можно менять в весьма больших пределах.

лестница своими руками
Рис.1. Закругления заходных ступеней (лопухи)

Начнем со ступеней и подступенков. Единственное, что в них не стоит менять, это плоскостность рабочей грани, да и это требование относится лишь к той части лестницы, где располагается полоса хода. Рабочее ребро ступени может быть не прямым, а иметь расчетную кривизну в любую сторону. Для тетивной конструкции такая возможность несколько ограничена, а у косоурной есть где развернуться в прямом смысле этого слова. Прежде всего этот способ применяют для выделения начала и окончания марша. Первые ступени можно делать несколько выпуклыми, радиусными, а последние — вогнутыми, серповидными. Обычно проектировщики ограничиваются изменением одной - двух заходных ступеней, которые называют фризовыми, пригласительными, начальными и т.п. (рис. 1). Вполне уместно применить криволинейные заходные ступени и для промежуточных площадок лестницы, классическая конструкция парадных лестничных маршей предусматривает именно такое решение (рис. 2). Будете в Эрмитаже, обратите внимание на форму ступеней у площадки главной лестницы.

лестница своими руками
Рис. 2. Ограждение дворцовой лестницы

Также можно пофантазировать и сделать лестницу, у которой все ступени будут иметь кривизну по рабочему ребру (рис. 3). Едва ли будет удобно делать такую лестницу из дерева. Форма диктует здесь другие, более изотропные материалы, например, мрамор или бетон. Возможные изменения формы ступеней не ограничиваются рабочим ребром. У лестниц на тетивах на виду только рабочие поверхности ступени, а их торцы скрыты. У косоурных конструкций и лестниц с несущими ограждениями эти торцы выступают на первый план. Сразу же встают два вопроса — какую форму придать этой части ступени и не следует ли загородить торцевой срез древесины какой-либо декоративной накладкой.

лестница своими руками
Рис. 3. Лестница с радиусными и серповидными ступенями

Ответ на первый вопрос — закруглить все видимые ребра, или, по крайней мере, ребра верхней грани. Если у лестницы есть подступенки, то закругление не доводят до них на 5 мм для установки накладки.

дизайн лестницы

Второй вопрос несколько сложнее. На торце ступени будет виден соответственно торцевой распил древесины (фото 133), а в классических традициях это считается дурным тоном. Лестницы ведь достаточно близки к мебели, а на мебельных деталях торцевой срез допускают только в резьбе. Некоторые лестничные фирмы обкладывают ступень со всех сторон рейкой (рис. 5), либо приклеивают к торцу ступени накладку, которую потом обрабатывают вместе со ступенью.

лестница своими руками
Рис. 4. Накладки

Эта технология хорошо отработана и применяется не только на ступенях, но и на несущих деталях лестницы, причем двумя накладками закрывают три торцовых среза — у ступени, у подступенка и у косоура (рис. 4). Недостаток метода — какие бы мы не применяли накладки, при обработке трехгранного угла на сферу все равно появится, хотя и в меньшей мере, торцовый срез. Поэтому обкладки и накладки лучше не закруглять, а оставлять ребра острыми, как углы мебели.

лестница своими руками
Рис. 5. Обкладка ступени рейкой

Простой срез ступени с острыми прямыми углами оставляет ощущение незавершенности работы, что, впрочем, иногда как раз и нужно дизайнеру. Если древесина ступени позволяет качественно обработать торцовый срез (как на декоративных шарах, например), то накладки на торец не делают, а ребра ступени закругляют. Радиус скругления рабочего ребра называют калевкой или (по машиностроительному) галтелью. Для него эмпирически выведен размер R12,5 или полдюйма. Дело в том, что, практически, мы отнимаем эти миллиметры у проступи, чем ухудшаем параметры шага. Но не делать калевки совсем или делать её слишком маленькой мы тоже не можем — при эксплуатации сначала острое ребро будет впиваться в ногу, а со временем счешется, обнажив не обработанную древесину. Калевка предохраняет ступень от износа. Но такой радиус закругления заставляет применить его и на всех остальных ребрах грани, иначе получится некрасивый переход, воспринимаемый, как брак в работе. Кстати, если подступенков у лестницы нет, то имеет смысл обработать все восемь горизонтальных ребер ступени этим радиусом — проще будет монтаж. Что же касается угловых ребер, то лучшим радиусом их закругления 3/4 толщины ступени, обычно это 30 мм для рядовых ступеней и половина ширины для пригласительной ступени (рис. 1).

Весьма часто в лестницах между ступенями ставят подступенки. Эту деталь применяют в следующих случаях:

— подступенок снимает психологическое напряжение, загораживая вид якобы "опасного" промежутках между ступенями;

— подступенок придаёт лестнице массивность и загораживает подлестничное пространство;

— подступенок придаёт длинным ступеням дополнительную жесткость и прочность.

дизайн лестницы

Материалы для их изготовления весьма разнообразны: древесина, фанера, сталь, чугун, стекло, камень, пластик и т.п. На фото 144 изображена лестница с электросварными подступенками, закрепленными к лестнице через переходные резиновые втулки. В этом разделе рассмотрим деревянные подступенки. Сразу надо отметить, что лестницы с подступенками можно подшивать снизу декоративными панелями, при этом внутри марша образуется довольно значительная полость. Если не предусмотреть меры по звукоизоляции, например, заполнить полость минеральной ватой, то получится большой барабан. Обычно этим приёмом просто скрывают дефекты технологии или неудачное крепление ступеней. Если обе стороны лестницы выглядят одинаково аккуратно, то никакой подшивки не требуется.

лестница своими руками
Рис. 6. Способы крепления подступенков

Есть много способов установки подступенков между ступенями, некоторые из них изображены на рисунке 6. В верхнюю ступень подступенок всегда вставляют в фрезерованный паз на глубину 10-12, иногда до 15 мм с некоторым зазором, компенсирующим неточность изготовления деталей. Для крепления к нижней ступени имеется несколько вариантов. Чаще всего подступенок крепят к боковой грани ступени саморезами под пробки (рис. 6, вид 1). Немецкие лестничники заранее собирают узел ступень-подступенок в четверть с пазом (рис. 6, вид 2). Если позволяет ширина заготовки, то можно отфрезеровать пазы и в верхней, и в нижней ступенях (рис. 6, вид 3). Можно вообще не доводить подступенок до нижней ступени, оставив между деталями разумный зазор (рис. 6, вид 4). Существуют и другие способы, например через переходной брусок (рис. 6, вид 6). Кстати, в вариантах 1 и 3 можно использовать оригинальный приём: подступенок клеится из частей таким образом, чтобы направление волокон древесины шло по вертикали. Тогда у варианта 1 (рис. 6, вид 5) нижнее примыкание подступенка закрывают угловой накладкой.

Соединение подступенка с несущими деталями совершенно по-разному решают у тетив и косоуров (у лестниц с несущим ограждением подступенков не бывает).

лестница своими руками
Рис. 7. Тетива с фрезероваными пазами для ступеней и подступенков. Обычная глубина фрезерования 20 мм. Радиус фрезы выбирают по калёвке ступени

лестница своими руками
Рис. 8. Крепление ступеней в торец

Практика показала, что из всего множества приёмов соединения подступенка и ступени с тетивой по настоящему хороший результат даёт только один (рис. 7), когда пазы в тетиве фрезеруют, повторяя полный профиль подступенка и ступени. Применение тетив позволяет закрыть все торцевые срезы деталей конструктивно, и в этом их неоспоримое преимущество. Качество соединений здесь, как нигде, зависит от точности разметки, квалификации мастера и достоинств инструмента. Подгонка "в ноль" всегда сложна, и часто лестничники применяют следующий приём. Пазы в тетиве делают шире, чем толщина подступенка и ступени — это очень облегчает подгонку. Сразу после сборки на клею в щели с внутренней стороны забивают клинья, а весь марш подшивают снизу декоративными панелями. Кроме того, такая конструкция позволяет стянуть тетивы длинными шпильками, пропустив их в закрытой полости под ступенями поперёк всего марша. Обычно хватает одной шпильки на три ступени. Если же удаётся профрезеровать пазы с достаточной точностью и лестница будет без подшивки снизу, то крепление ступеней выполняют саморезами. Для этого есть два способа: снаружи в торец ступени (рис. 8) и изнутри в тетиву (рис. 9). В последнем случае надо быть осторожным и точным, чтобы саморез не вышел сквозь тетиву на лицевую поверхность.

лестница своими руками
Рис. 9. Крепление ступеней изнутри

лестница своими руками
Рис. 10. Выпуск подступенка

В косоурных лестницах соединение ступени, подступенка и несущей детали намного разнообразнее. Главное их преимущество — меньшие требования к точности изготовления деталей. Основной недостаток — всегда есть открытые торцевые срезы древесины, которые надо или тщательно обрабатывать, или закрывать декоративными деталями и накладками. Обычно лестницу в помещении для экономии места проектируют вдоль стен и считают, что при ходьбе по лестнице люди могут испачкать обувью их покрытие. Проблему решают установкой пристенного поручня и обшивкой стены деревянными панелями на высоту человеческого роста. В тетивных лестницах стену защищает сама несущая деталь, поэтому иногда применяют комбинированный каркас — у стены тетива, а по внутренней стороне — косоур. Обычно заказчики ограничиваются просьбой установить фальштетивы (рис.11) или плинтуса (рис. 12). Видов установки и украшения плинтусов очень много, у многих лестничников есть свои фирменные способы.

лестница своими руками
Рис. 11. Фальштетива

лестница своими руками
Рис. 12. Плинтуса

Примыкание несущих конструкций лестницы к стене всегда ведет к асимметрии уже потому, что перила ставят только с одной стороны. Ограждения у стены ставить бессмысленно, а вот косоуры относительно ступеней мы вполне можем выровнять. Для этого отодвинем косоур от стены на 70-90 мм, а закрепим его с помощью столбов. Правая и левая стороны марша стали симметричными (не считая перил). Ступень теперь тоже не обязательно упирать в стену, можно оставить зазор шириной 25-30 мм. Подгонять её к фальштетиве не надо, правую и левую стороны можно оформлять совершенно одинаково. Намного облегчается работа отделочников и маляров. К сожалению этот способ применим лишь при возможности установки дополнительных столбов по стене.

лестница своими руками
Рис. 13. Накладка на торец косоура. Вид сверху

лестница своими руками
Рис. 14. Калевка на торце косоура

Теперь рассмотрим свободный, не примыкающий к стене узел, состоящий из трёх деталей: ступени, косоура и подступенка. Это место на лестнице весьма заметно, поскольку часть ступеней находится на уровне глаз человека, стоящего рядом с лестницей. Зрительно оно даже важнее заходной ступени, недаром его так любят кинематографисты, телевизионщики и фотографы. С тетивной лестницей всё просто (рис. 2), а вот в "прозрачной" лестнице на косоурах без подступенков необходимо качественно отделать не только торец ступени, но и хорошо видимый, перпендикулярный ступени торцовый срез косоура. Эту часть можно отделать декоративной накладкой (рис. 13), калевками (рис. 14), фигурным вырезом (рис. 16). Когда подступенок в лестнице присутствует, то можно либо закрыть его примыкание к косоуру угловой накладкой (рис. 4), либо выпустить подступенок на половину вылета ступени от косоура (рис. 10). Тогда его торец надо обрабатывать не менее тщательно, чем торец ступени (отдельные накладки на торец подступенка не практикуют, хотя они вполне возможны), а паз в верхней ступени точно рассчитать по длине подступенка.

лестница своими руками
Рис.15. Соединение "на ус" подступенка и косоура

лестница своими руками
Рис. 16. Вырезы на торцах косоура

Есть способ соединения подступенка с косоуром "на ус". Теоретически это очень неплохое соединение (рис. 15), но очень трудоемкое.

лестница своими руками
Рис.17. Крепление ступени саморезами

лестница своими руками
Рис.18. Крепление шкантами

Присоединение ступеней к косоурам выполнить намного легче, чем к тетивам, поскольку их можно ставить по одной. Крепить ступени следует не менее чем в четырех точках. Наиболее распространены следующие виды такого соединения:

— крепление саморезом через ступень (рис. 17). Получившееся сверху отверстие сильно ухудшает внешний вид, но иногда его удаётся закрыть балясинами, когда их ставят по две на ступень;

— крепление шкантами, наиболее удобное (рис. 18);

— крепление саморезами изнутри (рис. 19), полезное, если ступени покоробились "винтом". Саморезы, как таковые, ступень не притянут (исправления формы достигают струбцинами), но надежно удержат детали;

— выборкой паза в ступени. Последний способ особенно хорош (рис. 20), поскольку возможный зазор между ступенью и косоуром смотрит вниз и незаметен. Также способ прекрасно скрывает возможную неточность изготовления косоуров.

лестница своими руками
Рис.19. Крепление саморезом

лестница своими руками
Рис. 20. Крепление в паз

Продолжим тему деревянных ступеней. Есть ещё один очень важный момент в проектировании лестницы — промежуточные площадки. Можно рассматривать их как частный случай ступени, отличающейся наличием каркаса. Как правило, площадка — это массивный щит, склеенный из ламелей по подобию ступеней. Это всегда крупная и тяжелая деталь, для разворота на 180°, размером не меньше 38x900x2000 мм по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Обычно площадку склеивают из нескольких мебельных щитов толщиной 38 или 40 мм с соединением на шпонку и крепят к каркасу глухарями 8x140 мм сквозь ребра жесткости через 250-300 мм. Тем не менее из-за больших габаритов её "ведёт" при сухости или увлажнении гораздо больше, чем ступени. Ещё хорошо, если дело обойдется небольшими трещинами — площадка может изогнуться, заскрипеть, и даже расшатать крепления к стенам при нарушении теплового и влажностного режима помещения или негодного материала. В некоторой степени проблему решает комбинированная конструкция, когда площадку клеят из листов влагостойкой фанеры, оклеивают по плоскостям шпоном, а по боковым граням бруском 15x40 мм. Такую конструкцию "ведёт" гораздо меньше и её можно использовать для облицовки бетона. Также этот способ применяют для получения деталей из чрезмерно дорогих видов древесины, например, палисандра и венге. Никогда не следует проектировать площадку плотно примыкающей с трёх сторон к стенам, всегда оставляйте зазор 10-15 мм, который потом можно закрыть плинтусами.

Как уже говорилось, площадка — та же ступень, только очень большая. Поэтому не забудьте, что у неё, как и у ступеней марша, будет нос, а за ним — паз для подступенка.

Чтобы закончить тему, следует упомянуть так называемые колосниковые ступени (рис.21). Они удобны на крыльце деревянного дома, на них не задерживается ни грязь, ни вода , ни снег. Место под ними обязательно должно быть открытым, поскольку женщины всегда роняют здесь свои украшения и их надо как-то доставать.

лестница своими руками
Рис. 21. Колосниковые ступени

дизайн лестницы

Итак, переходим к каркасу лестницы — косоурам, тетивам и столбам. Мы не обошли эти детали в предыдущих разделах, в этом осталось только дополнить изложение предмета. Всегда желательно проектировать лестницу так, чтобы внешне каркас занимал в ней минимальное место, на первом плане должны быть функциональные детали — ступени и перила. Достигнуть такого эффекта удаётся редко, поэтому приходится уделять внимание декоративной отделке несущих деталей. Прежде всего, это качественная отделка поверхностей. Свободные рёбра тетив, косоуров, столбов и балок неплохо закруглить, а на крупные боковые поверхности, как это делалось в старину, наложить декоративные детали (рис. 2). Прямоугольные столбы можно украсить полукруглыми выемками (каннелюрами, фото 131), но не следует вдаваться в крайности и превращать опорный или промежуточный столб в подобие ордерной колонны.

лестница своими руками
Рис. 22. Рустовая стыковка столбов

лестница своими руками
Рис. 23. Рустовая стыковка косоуров

Отдельный вопрос — стыковка поверхностей, лежащих в одной плоскости. Это соединение встречается в косоурах, в площадках, облицовочных досках и других местах лестницы. Во многих случаях избежать его невозможно. Достигнуть идеального, с волосяным швом совпадения поверхностей можно только шлифовкой уже соединенных деталей. Но часто приходится монтировать окрашенные детали, где подшлифовка недопустима. Проблему можно решить конструктивно. Есть два способа обойти это затруднение, и в обоих случаях следует не маскировать, а напротив, выделить соединение деталей. Во-первых, подражая древним грекам и римлянам, можно выполнить рустовку (от латинского rusticus — "сельский") соприкасающихся деталей фаской или галтелью. Примеры изображены на рисунках 22 и 23. Во-вторых, можно поставить в место стыка дополнительную деталь (рис. 24). Хорошо дополнительной деталью загородить торцовый срез у окончания фальштетив и других деталей лестницы. Особенно эффективен этот приём в окантовках, длинных облицовочных досках, балюстрадах и вообще в тех деталях, у которых длина намного превосходит их сечение.

лестница своими руками
Рис. 24. Стыковка столбов через прокладку

Здесь следует отвлечься и вспомнить о нетрадиционной отделке лестниц. Там эти стыки не прячут, а напротив, подчеркивают повышенной массивностью деталей с выступающими торцовыми срезами (фото 113). Ещё раз следует повторить — чтобы искусно состарить изделие, навести на него ауру прошедших лет, требуются вкус и умение. Порой кажется: вроде бы обтесать абы как, чтоб не засадить занозу. Но результат получается совсем не тот — просто грубая работа.

лестница своими руками
Рис. 25. Расстановка косоуров

лестница своими руками
Рис. 26. Установка перил над косоурами

Очень серьёзный вопрос — установка косоуров относительно ступени. Если их сместить к середине (рис. 25), то марш станет жестче, но положение балясин выглядит неустойчиво. Можно установить косоуры точно под перилами (рис. 26), но тогда утрачивается жесткость ступени в лестнице без подступенков (если подступенки есть, то лучше ставить именно так). В старину, когда не было хорошего крепежа и клея, но были в достатке силы и интеллект, иногда делали накладные балясины, которые пропускали через квадратное отверстие в ступени и крепили прямо к косоуру (рис. 27 и рис. 29). Вырезать отверстие под балясину не обязательно, достаточно внизу под ступенью установить как бы её продолжение (рис. 27). Точно так же можно установить заходной столб. Он, кстати, часто определяет иной размер заходной ступени по сравнению с рядовыми. Чаще всего взаимное расположение косоура и ступени назначают из чисто практических задач удобства монтажа (рис. 28). Отступ балясины от края ступени, берут не менее двух радиусов калевки 12.5x2=25 мм или 1/2"х2=1" — здесь, как и в водопроводных трубах или цоколях лампочек ещё сохранились остатки дюймовых измерений и стандартов, нередких в лестницах. Действительно: лучшая проступь — 10", лучшая критическая высота — 100", параметр шага по Блонделю — 25" и т.д. Если нет других требований, то косоур отодвигают от края ступени (или ступень выходит за косоур, что одно и то же), примерно на 3" (75 мм).

лестница своими руками
Рис. 27. Накладная балясина

лестница своими руками
Рис. 28. Размеры установки балясин

Обычно балясины в косоурных лестницах крепят не внакладку к косоуру, а перпендикулярно к плоскости ступени. Закрепить их в таком положении можно многочисленными способами, приведем четыре из них.

лестница своими руками
Рис. 29. Крепление балясины саморезами к ступени сверху. Заглушка увеличена для наглядности, обычно используется 10 или 20 мм

лестница своими руками
Рис. 30. Крепление балясины шкантами к ступени и поручню. Можно использовать шканты 10x50, 12x60,14x70 и 16x70

лестница своими руками
Рис. 31. Крепление балясины саморезами к ступени снизу. Заглушка увеличена для наглядности, обычно используется 10 или 20 мм

На рисунках 29 и 31 показано крепление балясин саморезами через вспомогательное отверстие сбоку или снизу. Традиционно красивым и аккуратным считают соединение этих деталей на шкант (рис. 30), но оно недостаточно прочное. Несколько подробнее рассмотрим способ крепления балясины резьбовой шпилькой (рис. 32). Применить его можно только при строго перпендикулярном положении деталей. Саму резьбовую шпильку отрезают от глухаря диаметром 8 мм для крепления твердых пород древесины и 10 мм для хвойных пород. Длина шпильки не менее 70 мм. Конец отрезаной части затачивают на угол на заточном станке или болгаркой для завинчивания в отверстие. В ступени засверливаем отверстие диаметром 6 мм на глубину 35 мм (для 40 мм ступени). Шпильку заворачиваем в него газовым ключом №0 до упора, но без большого усилия, чтобы не пройти насквозь деталь. Далее, засверливаем балясину по центру сверлом 6,2 мм на глубину заведомо большую, чем торчащая из ступени шпилька. Руками (!) наворачиваем балясину на оставшуюся часть резьбы, насколько хватит сил. При этом, как правило, верхний диагональный срез балясины не совпадает с заданным. Газовым ключом №2 дотягиваем балясину до проектного положения. Кажется, что при этом может провернуться резьба. На практике такого не происходит, поскольку для проворота на отрыв надо повернуть балясину на 360°, что никогда не требуется. Если торец балясины обработан грубо, то на ступени могут остаться следы от такого поворота. Торец следует отпиливать на соответствующем оборудовании (торцово-усовочной машине) или шлифовать. На ступень для смазки можно нанести немного крема для бритья, он не оставляет следов на лаке. Полученное соединение вполне соответствует требованиям прочности и эстетики, клей в нем не обязателен.

лестница своими руками
Рис. 32. Крепление балясины шпилькой к ступени. Для поручня такое крепление не применимо. Шпильку делают из глухаря 8 мм

Крепление балясин к тетиве осуществляют аналогично креплению к поручню, но лучше всего применять для него подбалясенник.

Описанные выше крепления балясин совершенно не годятся для лестниц с несущими ограждениями, там нужна совсем другая прочность.

Балясины применяют также в балюстрадах на балконах и лоджиях, но эта конструкция в некоторых важных деталях отличается от перил лестницы. В балюстрадах всегда используют подбалясенник, прямую установку столбов и балясин на пол не применяют. Поскольку ограждение проёма идет по его краю, как единое целое с балюстрадой монтируют доски облицовки, полностью или частично закрывающие торец перекрытия. В прямой и короткой балюстраде трудностей не встречают — один конец крепят к выходному столбу, другой к стене через столб, пилястру или прокладку. Но балюстрады бывают и очень длинные, тогда их приходится проектировать из отдельных секций, а для прочности добавлять промежуточные столбы.

лестница своими руками
Рис.33. Накладные столбы

лестница своими руками
Рис. 34. Столбы балюстрады на массивной площадке

Первая проблема как закрепить такой столб. Есть несколько решений. Ограждение можно вынести в сторону проёма и закрепить столбы к торцевой части перекрытия (рис. 33) В этом случае подбалясенник надо выполнить в виде карниза, а его стыковку со столбом продумать отдельно, иногда в виде декоративной детали. Приём хорош для узкого балкона. Можно установить столб на массивную промежуточную площадку, к которой привернуть его изнутри глухарем, а площадку, в свою очередь, прочно прикрепить к основанию (фото 133 и рис. 34).

лестница своими руками
Рис.35. Крепление столба на шпильке

Можно просверлить столб насквозь или склеить его из двух половинок с пазом внутри каждой из них, чтобы пропустить насквозь длинную шпильку (рис. 35). Один конец шпильки цементируют в отверстии, просверленном в перекрытии, а на другой навертывают гайку с шайбой, которая при затяжке притягивает столб к перекрытию.

лестница своими руками
Рис. 36. Крепление столбов в потолок

Если можно продлить столб до потолка (рис. 36) или ещё каким-либо образом закрепить его сверху, то проблема устойчивости ограждения снимается как таковая (фото 121 , 122 , 125).

В некоторых случаях удаётся просверлить перекрытие снизу под столбом и притянуть его оттуда очень длинным глухарём.

лестница своими руками
Рис. 37. Крепление столба гайкой

Следует также упомянуть традиционный способ крепления столбов к полу через шпильку с байонетной круглой гайкой (рис. 37). Гайку затягивать трудно, требуется специальная сегментная шайба и особый ключ. На монтаже для её затяжки наши пользуются зубилом, а немцы (когда ключ не подходит) — бородком. Несколько лучше выглядит крепление глухарём, для затяжки которого делают широкий паз с большой декоративной накладкой (рис. 38). Помимо вырезки сложного паза сомнение вызывает крупная накладка, но в некоторых случаях без неё не обойтись. В монтаже балюстрад очень помогает уже упоминавшийся способ "дополнительных деталей" (рис. 24). Стыковка длинных облицовочных досок и подбалясенников всегда проблематична. В месте стыка надо вставлять шпонку (рис. 39), иначе детали со временем разойдутся. Даже в условиях цеха идеально выполнить такое соединение для широкой и тонкой доски трудно. Гораздо легче вставить между ними дополнительную деталь, к которой доски будут стыковать под прямым углом (рис. 39). Появляющийся со временем зазор и изгиб при такой стыковке не столь заметны. Ещё лучше этот способ срабатывает на угловых соединениях. Соединение деталей "на ус" под углом 45° — вещь весьма капризная, и его по возможности надо избегать. Но если без такого стыка обойтись невозможно (например, в картинной раме), то внутри соединения обязательно надо ставить шпонку или несколько шкантов.

лестница своими руками
Рис. 38. Крепление глухарем

лестница своими руками
Рис. 39. Шпонка и вставка

На балюстраде удобно делать вставки и между подбалясенниками, и между облицовочными досками. Вставки между подбалясенниками одновременно служат площадками для установки столбов (рис. 40).

лестница своими руками
Рис. 40. Пример балюстрады со вставками



 

 



Как сделать римские шторы
Дизайн штор (фото)

Как правильно заточить нож
Витраж :
 Витражные технологии
 Как самому сделать витраж
 Витражи вокруг нас
 История витражей
 Изготовление простого витража
 Потолочный витраж

Дизайн лестниц (фото)
Лестница своими руками :
 Исходные данные для проект...
 Проектирование линии хода
 План ступеней
 Проектирование каркаса лестницы
 Простые лестницы на тетивах
 Проект... ограждений лестницы
 Проектирование деталей лестницы
 Расходные материалы для монт...
 Изготовление деталей лестниц
 Отделка лестницы
 Монтаж деревянной лестницы
Бассейн своими руками

  ремонт своими руками Реклама на сайте

Hosted by uCoz